Polonnaruwa: Die Blütezeit und der Niedergang des mittelalterlichen Königreichs

Es ist heute kaum vorstellbar, dass die Landeshauptstadt an einen anderen Ort verlegt wurde, wo man am Ende einen tiefen Atemzug über die frühere Größe nahm und Paläste, Klöster und Denkmäler der Gnade von Zeit, Natur und Schatzsuchern überließ. Die Ruinen des kommerziellen und religiösen Zentrums von Sri Lanka sind seit langem vor den Augen der Archäologen im wild wachsenden Dschungel verborgen.

Das hypnotisierende und attraktive Aussehen der Tempel von Khmer Angkor Wat, gesungen in einem Blockbuster über die Abenteuer der kanonisch figurierten Grabräuberin Lara Croft von Angelina Jolie, diente einerseits als kostenlose Werbung für alle anderen Ruinen Südostasiens und spielte andererseits mit unerfahrenen Touristen ein Witz. Letztere erwarten nach ihrem Besuch in Kambodscha, dass die Nachbarländer trotz offensichtlicher kultureller und ethnologischer Unterschiede nicht ein Jota hinter dem Khmer-Komplex zurückbleiben, dem vom Monsun befleckten Schlamm nicht ausgesetzt sind und den Status der UNESCO als Weltkulturerbe nicht nur zu relativ hohen Preisen mehr als rechtfertigen für Eintrittskarten, aber auch den Erhaltungsgrad und die Bildhaftigkeit der Überreste antiker Königreiche.

- Ok Google. Was soll man in Sri Lanka wählen: Anuradhapura oder Polonnaruwa? Adler oder Schwänze? Ich werfe eine Münze, wenn Sie nicht die richtige Antwort geben.

"Grüße, neugieriger Freund." Für ein vollständiges Eintauchen in die Geschichte der Singhalesen möchten Sie beide Städte besuchen, beachten Sie jedoch, dass Polonnaruwa besser erhalten und optisch interessanter ist. Wenn Sie nicht mit abgenutztem Rucksackwagabond unterwegs sind, gehen Sie auch dorthin - nach Absprache mit einem örtlichen Tuk-Tuker kriechen Sie durch ein Loch im Zaun und sparen Rupien für ein Abendessen.

Der blutbefleckte Faden durch die Annalen singhalesischer Königreiche spannt die Konfrontation mit den Tamilen, die die Insel regelmäßig von der Südspitze der Hindustan-Halbinsel aus überfielen. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts, unter dem Joch der südindischen Chol-Dynastie, fiel schließlich das Königreich Anuradhapura, das etwa 1400 Jahre lang fast die gesamte Insel einnahm. Und die Tamilen beschlossen, das Verwaltungszentrum ihrer neuen Besitztümer nach Süden zu verlegen, nach Polonnaruwa, das bereits von singhalesischen Monarchen bewohnt wurde, wo sie gern Urlaub machten oder wo sie während der Chola-Invasionen hastig flohen. Tamilen starteten sofort ein Renovierungsprogramm: Sie bauten Hindu-Tempel und gaben der Stadt einen neuen Namen. Kleine singhalesische Königreiche, die sich in den südlichen Regionen der Insel zusammengeschlossen hatten, schärften ihre Zähne bei ausländischen Invasoren und führten einen Plan durch, um ihre Heimat zurückzugewinnen. Diese Stadt braucht einen neuen Helden, und wie immer wurde er gefunden. König Vijayabahu, dessen Name die Leser sofort vergessen werden und der hier eher aus Respekt und mit dem Ziel der Wahrung der historischen Genauigkeit erwähnt wird, schloss sich zusammen und schickte Chola in Ungnade zurück in den Norden.

Die Anhänger des siegreichen Königs bemühten sich, das, was begonnen worden war, fortzusetzen und die durch die Kriege geschlagene Wirtschaft des Landes wiederherzustellen. Fast alles, was den heutigen Besuchern in den Ruinen von Polonnaruwa gefällt, wurde unter Parakramabah dem Großen geschaffen - große schöne Parks wurden zerstört, Tempel, Paläste und Wohngebäude wurden gebaut, Bewässerungsanlagen wurden geschaffen, darunter ein riesiger Stausee, der unwissentlich leicht mit einem natürlichen See verwechselt werden kann. Aber der dritte König kam mit Ambitionen nicht zurecht, verschwendete die Staatskasse und machte den Staat tatsächlich bankrott, wodurch die Herrlichkeit von Polonnaruwa schnell nachließ. Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Hauptstadt noch weiter nach Süden verlegt und die leere Stadt vom Dschungel verschlungen, bis sie sechs Jahrhunderte später von englischen Jägern entdeckt wurde. Die Geschichte sagt nichts darüber aus, wovon lebende Kreaturen die Eingeborenen des nebligen Albion träumten. Unter dem Jagen der Affen stolperten sie jedoch in dichtem Dickicht über moosbedeckte verfallene Gebäude und Statuen.

Damals waren Lara Croft und Indiana Jones noch nicht erfunden worden, und Polonnaruwa war noch vor einigen Jahren Schauplatz für einen Dokumentarfilm. Und die Hauptfiguren, wie Sie am Namen "Königreich der Affen" erkennen können, waren einheimische endemische Makaken mit einem natürlich modischen Haarschnitt. Oh, tut mir leid, ich habe von niemandem ein Autogramm genommen! Zwar waren wir nach dem Vorfall in Mihintal einen Tag zuvor vorsichtig mit einheimischen Primaten.

Genug um den heißen Brei herum, es ist Zeit, ein Wort über die lokale Architektur zu verlieren. Eines der eindrucksvollsten Gebäude des antiken Polonnaruwa war der königliche Palast. Nach seinem Status ist nichts zu tun. Und Parakramabahu tat so viel für den Staat, dass sich ein Herrenhaus ein siebenstöckiges Gebäude mit 50 Zimmern für verschiedene königliche Bedürfnisse leisten konnte. Von seiner früheren Größe gibt es nur wenige dicke Mauern, die von Affen bewohnt werden. Die obersten vier Stockwerke, sagen Archäologen, bestanden höchstwahrscheinlich aus Holz.

Die ersten Eindrücke der Stadtruine blieben äußerst uneinheitlich, obwohl wir die hohen Erwartungen nicht verheimlichten. Tempel desselben Angkor Wat sind über den Dschungel verstreut und unterscheiden sich erheblich in der Eleganz des Dekors, so dass sie Polonnaruwa mit einer Kamera in der einen und einem Regenschirm in der anderen Hand weiter erforschten. Letztendlich sieht man nicht jeden Tag Steinmetzarbeiten vor 900 Jahren. Das Territorium des Komplexes ist riesig. Sie können zwischen verschiedenen Orten hin- und hergehen. Sie werden nur die Füße hochlegen, und gelegentlich nieselt der Regen und verwandelt sich in tropischen Regen. Sie haben keine andere Wahl als ein Tuk-Tuk.

Watadage, ein rundes Gebäude mit einer überdachten Terrasse, diente als Aufbewahrungsort für heilige Relikte in einer kleinen Stupa in der Mitte, zu der die wunderschön erhaltenen Buddha-Statuen von allen vier Seiten Zugang haben.

Und heute ist die Annäherung an die Buddhas und insbesondere an die dunkle kugelförmige Stupa, die mit Moos und Gras bedeckt ist und in der die Zahn- und Almosenschale des Buddha aufbewahrt wurde, verboten. Aber in Vatadag interessiert uns eher der sogenannte Mondstein - eine halbrunde Steinstufe, die mit konzentrischen Reliefs vor der Treppe verziert ist. Sie wurden vor den Eingängen zu Palästen und Tempeln als Symbol der spirituellen Reinigung installiert.

Der äußere Streifen besteht aus Flammen, die die materiellen Bedürfnisse des Menschen symbolisieren. Auf Mondsteinen wurde dann traditionell eine Botschaft in Form von Tierbildern nach buddhistischen Symbolen platziert. Der Elefant steht in diesem Fall für die Geburt und das Pferd für den Tod. Der letzte Streifen vor der mittleren Hälfte der Lotusblüte besteht aus miteinander verflochtenen Blütenstielen.

Steinbalustraden von Treppen steigen mäandrierende Drachen zu den Schutzsteinen mit den Bildern des Gottes Vishnu hinab, der der Schutzpatron von Sri Lanka ist. In der Tat besiegte König Rama, die Inkarnation (Avatar) von Vishnu, nach den im alten indischen Epos "Ramayana" dokumentierten Überlieferungen den Herrscher der Rakshasa-Dämonen, den Herrn der Insel, Ravana, als er Ramas Frau stahl.

Viele Jahre lang haben die Behörden den Nationalschatz missachtet, und die Gegend um die antike Hauptstadt blühte, gelinde gesagt, erst vor ein paar Jahren auf, als der Präsident schwor, auf jede erdenkliche Weise die Entwicklung der Infrastruktur von Polonnaruwa voranzutreiben und Haushaltsmittel hierher zu schicken.

Nur ein Teil der Gebäude kann von innen erreicht werden, um auf wundersame Weise erhaltene Statuen aus dem 12. Jahrhundert zu bewundern.

Ein Geschenk an die Archäologen war das 26-Meter-Buch von Gal Potha, dem dritten König von Nissankamalla, dessen Regime zum Niedergang führte, aber der Monarch zögerte nicht, seine Heldentaten in den Kriegen mit südindischen Invasoren zu verewigen und den Stammbaum auf eine Steinplatte zu bringen, wie der Text besagt Mihintale. Am Ende - das Bild der Göttin des Wohlstands Lakshmi, der Elefant, der Stämme von den Stämmen gießt.

Das siebenstufige pyramidenförmige Stupa Satmahal Prasada, das genau einem der Chedi in der nordthailändischen Provinz Lamphun entspricht, ist aus dem allgemeinen Stil von Tempelgebäuden verbannt. Die Geschichte und Gründe für den Bau durch Archäologen sind nicht bekannt.

Noch überraschender und ungewöhnlicher ist der Lesesaal desselben bankrotten Königs, Nissan Lata Mandapaya, mit geschwungenen Säulen in Form von Lotusstielen. Es wurde angenommen, dass der Pavillon zum öffentlichen Lesen buddhistischer Sutras verwendet wurde, während die Inschriften darauf hinweisen, dass der König mehr vom Singen buddhistischer Segnungen beeindruckt war.

In der Mitte sehen wir wieder einen kleinen Stupa ohne erhaltene Spitze, der dem hinduistischen Symbol der Shivaling ähnelt. Im Inneren wurde wahrscheinlich auch eine Urne mit buddhistischen Reliquien aufbewahrt. Tatsächlich ist es ein Wunder, dass die einzigartigen Säulen nach so vielen Jahren überlebt haben.

Ohne den vom Besitzer des Gästehauses ausgestellten Regenschirm müsste die Inspektion von Polonnaruwa auf ein beschämendes Minimum reduziert werden, aber er könnte die Kamera auch nicht vor den eintretenden Regentropfen und der hohen Luftfeuchtigkeit retten. Einer nach dem anderen weigerten sich die Knöpfe an der Karkasse, auf das Drücken meiner Finger zu reagieren. Anfangs war die ISO bei 800 Einheiten blockiert, und bald war es auch unmöglich, sie durch andere Methoden zu ändern. Zumindest funktionierten die Einstellräder für Iris und Verschlusszeit. Ich habe es gerade geschafft, die Kamera mit einem T-Shirt abzuwischen, in der Hoffnung, dass die Geräte von Canon wasserdicht sind.

Es gelang uns, ungefähr die Hälfte der berühmten Gebäude des alten singhalesischen Königreichs zu besichtigen, und ich hatte bereits eine Kamera an den letzten Beinen. Ich musste die Anzahl der Aufnahmen reduzieren und die Kamera während der heftigsten Regenfälle in einem Rucksack verstecken, aber so langsam und allmählich, wie die Knöpfe darauf zusammen mit den einzelnen Funktionen erloschen, genau wie sie es nacheinander taten und am Nachmittag wiederbelebt wurden.

Rankot Vehera ist der größte Stupa oder besser gesagt ein Dagob in Polonnaruwa, 54 Meter hoch und unter dem Regime von Nissankamalla gebaut.

Wir gingen über die Grenzen der antiken Stadt hinaus und machten einen Spaziergang um das Kloster herum zwischen den seltenen Überresten von Fundamenten und fanden einen abgelegenen Dolmen im Dickicht, der einst als Zelle für Eremiten oder Mönche dienen konnte, die in Stille meditierten.

Erleben Sie den versprochenen Life Hack des Sohnes der Mutter und sparen Sie Eintrittsgelder. Angesichts des Wetters, das nicht sehr angenehm zum Fotografieren und Laufen ist, stürzte die unabhängige Inspektion von Polonnaruwa auf Fahrrädern sofort ab. Erfahrene Reisende empfehlen die Suche nach einem Tuk-Tuker, der Ihnen nicht nur ein Loch im Zaun um den Komplex zeigt, sondern Sie auch den ganzen Tag zwischen den entfernten Kirchen zu einem sehr humanen Preis bringt. Wir mussten nicht suchen - der Besitzer des Gästehauses ließ uns keine Chance und bot sofort seine Dienste an.

Er gab bereits benutzte Tickets mit zerrissener Kontrolle aus, brachte ihn morgens dorthin, wo er gebraucht wurde, und nachdem er einen kleinen Hügel bestiegen hatte, bat er nur, nicht in die Nähe des Eingangs zu kommen und sich schnell mit dem Hauptstrom der Touristen zu vereinigen. Tagsüber musste ich mehrmals auf ihn warten - anscheinend waren wir an diesem Tag nicht die einzigen Kunden des unternehmungslustigen Sri Lanka. Und ein weiteres Mal von einem Nicht-Standard-Eingang, der im Allgemeinen auch keine Beschwerden verursachte, zu betreten.

Im Herzen des Klosterkomplexes liegt einer der bekanntesten buddhistischen Schreine des 12. Jahrhunderts - Lankatilaka. Umgeben von massiven 17 Meter hohen Mauern erhebt sich eine kolossale Statue des kopflosen Buddha. Für Städte, die entweder von Hindus oder Buddhisten regiert werden, sind kopflose Statuen ein typisches Phänomen - dies ist im oben erwähnten Angkor Wat zu sehen. Höchstwahrscheinlich spielte hier die Zeit eine Rolle und nicht die absichtliche Zerstörung durch den eigenen Willen.

Lankatilaka wird als majestätische alte Kathedrale oder Tempel wahrgenommen. Die mit Flachreliefs verzierten Wände haben mehrere Ebenen, die sich zur Mitte hin verjüngen, so dass man sich leicht ein geneigtes Kuppeldach vorstellen kann.

Google hat eindeutig nicht enttäuscht und Polonnaruwa für einen Besuch empfohlen. Offizielle Tickets kosten 25 US-Dollar für die Nase, unser Reiseführer hat viel weniger gekostet, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel, aber es ist viel billiger geworden. Und Sie werden vor der Reise beginnen, das Budget herauszufinden, und Ihre Haare werden zu Berge stehen - 25 US-Dollar für Anuradhapura, 30 US-Dollar für Sigiriya, 25 US-Dollar für Polonnaruwa, 10 US-Dollar für Mihintale. Dennoch erwarten Sie von Sri Lanka eine viel kleinere Preisordnung.

Die einzige Mini-Version des Khmer Ta Prom ist traurig, weil sie nicht beachtet wird.

Das zu Ehren der Königin errichtete Dagoba Kiri Vihara ist perfekt erhalten - der ursprüngliche Stuck verlor nach sieben Jahrhunderten fast seine milchige Farbe.

Für einen Imbiss hinterließ unser Führer eine Gruppe von Buddhastatuen, die in Granitfelsen gehauen waren. Gal Vihara ist der beliebteste Ort unter den Sri Lankaern in Polonnaruwa.

Der große Lehrer war keineswegs zur Ruhe gekommen und machte erst recht keine Stunde lang ein Nickerchen - die Statue zeigt den Buddha am Eingang zum Staat Nirvana. Die stehende Buddha-Statue sorgte wegen der extrem untypischen verschränkten Arme für große Kontroversen. Es gibt eine Theorie, dass Ananda, einer der Schüler Buddhas, in Stein verewigt ist.

Von den Statuen strahlte es immer noch Ruhe, Frieden und Gelassenheit aus. Eine weitere Statue war im Heiligtum hinter Gittern versteckt, und wegen der kaum funktionierenden Kamera konnte ich sie nicht mehr oder weniger qualitativ fotografieren. Der Leser, der sich am Ende der Geschichte nicht besonders für den Buddhismus und seine Symbolik interessiert, hat jedoch bereits eine Fülle ungewöhnlicher Begriffe und unausgesprochener Namen im Kopf.

Wir dankten dem gastfreundlichen Gastgeber und kauften einige verdammt leckere kleine Bananen auf der Straße. Wir nahmen unsere Rucksäcke, stiegen in den Bus, der für einige Sekunden anhielt und eilten bald die kurvenreichen Straßen Sri Lankas entlang, um neue Erfahrungen und Abenteuer zu erleben.